Форум » СОБИРАЕМСЯ НА ВЫСТАВКУ » О тонкостях хэндлинга » Ответить

О тонкостях хэндлинга

Barbie: Конечно, хэндлинг - это искусство и учиться ему можно всю жизнь. Но существуют определенные правила, которые следует знать владельцу выставочной собаки. [more]При этом не следует забывать, что воспользоваться ими непосредственно на выставке без регулярной дрессировки Вы все равно не сможете. Эти маленькие хитрости просто несколько облегчат Вам процедуру показа собаки эксперту. Основное же в подготовке выставочной собаки - хорошие родители, правильное выращивание, регулярный уход за внешностью, неустанные занятия и, конечно, безграничная любовь к своему питомцу и гордость за него. Как только Вы вошли в ринг, следите за всеми действиями эксперта. Иногда первый взгляд, брошенный на собаку, определяет общее впечатление и тем самым результат. Старайтесь, чтобы собака представала даже перед случайным взглядом судьи в выигрышном свете: высоко поднятая голова, прямая спина, прямые, строго параллельные конечности (задние - чуть шире передних), умный, спокойный и дорброжелательный взгляд. На протяжении всего осмотра экспертом собаки необходимо ее держать в состоянии некоторого возбуждения, собака должна быть чуть напряженной, собранной и подтянутой. Ни в коем случае собака не должна стоять в ринге с опущенными головой и хвостиком, потухшим взглядом, недостаточно отставленными назад конечностями. "Ничто так не угнетает судей и Вас самих, как очаровательная маленькая собачка, плетущаяся по рингу, поджав хвост. Понурая собака не только не выиграет, но произведет гнетущее впечателение на окружающих" (Норман А., Джин С. Остин "Американский кокер-спаниель, стр. 103). Заинтересовать собаку всем происходящим можно, время от времени подавая команду "Стойка!" или "Тянись!" или еще что-то в этом духе. Когда эксперт начнет осмотр зубов, дайте команду "Зубы!" (понятное дело, собаке, а не эксперту), после осмотра - "Хорошо!". Следите за тем, чтобы собака не пыталась сдвинуться. Если она предпринимает такие попытки, скомандуйте "Стойка!" и поправьте собаку. Не наклоняйтесь к морде собаки во время осмотра экспертом зубов, Вы будете только мешать ему. Вы должны контролировать поведение собаки, по мере неоходимости повторяя команды "Зубы!" и "Хорошо!". Собака должна спокойно стоять, пока эксперт его осматривает и ощупывает, проверяя качество шерсти, упругость мышц и другие элементы экстерьера. Кобели на выставке проверяются на крипторхизм. У них должно быть два нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку. Наличие или отсутствие семенников проверяется экспертом пальпацией. При проверке успокаивайте своего питомца легким поглаживанием головы или туловища. В ринге собака должна передвигаться как бы отдельно от Вас, немного впереди, не прижимаясь к Вашей ноге. Эксперту так будет лучше видно и Вы не собьете ее ритма, случайно толкнув коленом или наступив на лапу. Следите, чтобы Ваш питомец не вытягивал шею и не опускал голову. Собака должна иметь легкие свободные движения, передвигаться рысью, не сбиваясь на иноходь или галоп и в нужный момент замирать в эффектной выставочной стойке. Это достигается правильным выбором ритма бега. Если Вы видите, что собака пытается перейти на галоп, поправьте ее риноговкой и сбавьте скорость. При движении подстраивайтесь под тот темп собаки, при котором она будет выглядеть наиболее эффектно. Обязательно держите дистанцию и не давайте своей собаке упираться носом в хвост бегущей впереди. Иначе собьетесь с темпа, к тому же редко какой собаке, особенно кобелю, понравится такое близкое соседство. Будьте готовы к тому, что в любой момент эксперт может подать команду остановиться. Добивайтесь, чтобы Ваша собака могла быстро перейти от движения к чеканной стойке. Находясь в ринге, старайтесь встать посвободнее, подальше от соседних экспонентов, чтобы иметь некоторую свободу действий при "компоновке" собаки. В ринге сосредоточьте все Ваше внимание на собаке и эксперте, как говорят, "один глаз на собаке, второй - на эксперте". Старайтесь не поправлять без необходимости собаку, не проявлять излишней нервозности и не отвлекаться. Если эксперт осматривает собак еще далеко от вас, дайте собаке немного расслабиться. Постоянно держите собаку немного "на взводе", подбадривайте словами, помогайте поводком, во время особо четкой и заинтересованной работы собаки можно иногда поощрить ее кусочком лакомства, хотя не следует злоупотреблять этим в ринге. И, самое главное, не забывайте, что Ваше настроение, Ваши кураж и эмоции передаются Вашему подопечному. Настройтесь на победу, и она не заставит себя ждать[/more]

Ответов - 61, стр: 1 2 3 4 All

Barbie: У каждого хендлера есть свои особенности и "секреты". Но для того чтобы грамотно продемонстрировать собаку "во всей красе", нужно знать основные принципы показа и владеть различными его способами. В замечательной книге "Ротвейлер сегодня" англичане Джуди и Ларри Элсден выделяют три основных способа: немецкий, или "двойной", американский, или "установка руками" и английский, свободная стойка, обычно с использованием лакомства. В значительной мере, все три способа накладываются друг на друга и имеют общие элементы. Естественно, в большинстве пород принят какой-либо один из вышеперечисленных способов, как наиболее выигрышный, но это зависит еще и от традиций страны, в которой живет собака или эксперт, который проводит сегодня экспертизу. Больше всего споров вызывает "двойной" хендлинг, используемый для доберманов, ротвейлеров, боксеров, шнауцеров, немецких овчарок. При этом способе для установки в стойку используют привлечение внимания собаки ко второму человеку, находящемуся за рингом, от которого, кстати, зачастую тоже требуется немало умения и изобретательности в катании мячиков, помахивании косточкой, присвистываниях и перебеганиях с места на место, что преследует целью так привлекать собаку, чтобы она в течение довольно длительного времени сохраняла напряженную, "вытянутую" стойку на натянутом поводке. "Двойной" хендлинг в некоторых странах запрещен, в других - разрешен частично, не для всех пород, далеко не все эксперты любят "танцы" у ринга, поэтому его иногда применяют скрыто, второй человек пассивен, а собаку хендлер настраивает на "поиск", например, вопросом: 'Где мама?" Вообще этот способ очень интересен тем, что позволяет полностью раскрыть темперамент собаки. Сложнее всего бывает с немецкими овчарками, там зачастую второй человек должен бежать вдоль ринга на несколько шагов впереди собаки, что, согласитесь, весьма утомительно! Способ "установки руками" наиболее универсален, подходит для большинства пород, в Америке его применяют даже для доберманов и боксеров, что иногда вызывает у европейцев протест, как все непривычное. В данном случае большая роль в управлении отведена поводку, выставочная удавка надевается под самые уши собаки, она стоит в стойке, удерживаемая хендлером за удавку или за морду одной рукой, за хвост или заднюю лапу - другой. Так показывают пуделей, кокер-спаниелей, афганов, большинство терьеров. При этом способе больше возможностей "моделирования" собаки в стойке, он более "декоративен", позволяет искусно скрывать небольшие недостатки в экстерьере и даже темпераменте собаки. Самый коварный момент в показе руками состоит в том, что неопытный хендлер может слишком "перетянуть" удавку, что сразу перерастет в нежелание собаки работать, а значит и побеждать, перечеркнет ее индивидуальность. Хендлеру необходимы, как и в выездке лошадей, "мягкие руки". Заметно усилить впечатление может артистизм хендлера; важно завладеть вниманием эксперта, понимать каждое его слово и жест, показать собаку ярко и темпераментно (но не суетливо). У окружающих должно сложиться впечатление, что хендлер выдержан, но в меру эмоционален, ему доставляет огромное удовольствие вершина его работы: демонстрация собаки. И, наконец, способ свободного показа по-английски. Им в полной мере пользуются немногие. Его использование предполагает очень тщательную подготовку собаки, труден для исполнения со многими породами, кроме того, многие считают этот способ не столь эффектным, хотя черный цвергшнауцер и его хендлер, победившие 2 группу FCI (!) на Всемирной выставке в Хельсинки, виртуозно продемонстрировали всем, насколько ярко можно показать собаку, не применяя ни "двойной", ни "ручной" хендлинг, а просто профессионально подготовив свободный показ. При такой демонстрации создается впечатление, что собака все делает сама, хендлер лишь сопровождает ее на ринге согласно установленным правилам. Обученная собака свободно выполнит демонстрацию и без поводка! При постановке в стойку хендлер может находиться в любой позиции относительно собаки, иногда он встает перед ней и дает лакомство, а собака в ответ принимает выставочную стойку. Обычно так показывают лабрадоров, колли, иногда акита-ину, далматинов, ротвейлеров, бультерьеров. Огромное значение при показе имеют движения собаки. Их характер зависит не только от врожденных качеств и тренированности собаки на рыси, но и от темпа, который задаст хендлер, от выбранной им манеры держать поводок, от покрытия пола и размеров ринга. Для предупреждения скольжения лапы обрабатывают специальным спреем или мазью. Во время движения перед хендлером стоит задача раскрыть потенциал собаки, давая ей двигаться максимально раскованно, но не расхлябанно, заинтересованно, но не перевозбужденно, учитывая, что недостатки, тщательно скрываемые в стойке, зачастую проявляются при движении. Вышеназванные способы показа различаются показом движений, но не столь разительно, как постановкой в стойку. В основном, собака движется рядом с хендлером, "нога в ногу", или чуть впереди него. Здесь главную роль играет порода, размер и индивидуальность собаки, в частности ее послушание, ведь показывать в движении на открытой удавке, из которой так легко вынуть голову, малоуправляемого агрессивного ротвейлера или добермана просто опасно! Поэтому применяются самые различные варианты: свободный поводок при затянутой удавке, натяжение поводка вверх или назад, вождение "под уздцы" и даже за шкуру на шее. О немецких овчарках разговор особый: они двигаются впереди хендлера, экспертиза в движении длится долго, собака и хендлер должны быть специально натренированы. из книги:"Ротвейлер сегодня",Джуди и Ларри Элсден

Южный Ветер: Подготовка Ирландского сеттера

Barbie: хендлинг НЕМЕЦКОГО ДОГА Демонстрация на ринге собаки породы «немецкий дог» - безусловно, не легкое занятие. И не только потому, что артистично провести такого гиганта может далеко не всякий хендлер, но и потому, что все погрешности показа многократно усиливаются размерами экспоната. Эти заметки предназначены для тех, кто хочет самостоятельно научиться технике и тактике хендлинга немецкого дога. Что же должен продемонстрировать немецкий дог в ринге? Для начала - показать зубы. Сразу оговоримся, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога эксперт проверяет собственноручно. Следовательно, от Вас требуется «всего лишь» посадить собаку, предварительно вытерев ей морду салфеткой. Если собака не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится, или поджимает хвост, то тем самым она демонстрирует пассивно-оборонительную реакцию, а если бросается на эксперта или рычит, то налицо активно-оборонительная реакция. Все это красноречиво свидетельствует либо о вашем низком авторитете у собаки (то есть Вы - плохой хендлер), либо о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если эксперт не отметит это в описании). Имейте ввиду! Любая ярко выраженная агрессия (на эксперта, на хендлера, на соседа по рингу) карается дисквалификацией. Явная трусость влечет за собой те же последствия. Следовательно, приучать собаку к процедуре осмотра зубов нужно заранее! И лучше - «с младых ногтей», ибо борьба с собакой, сопоставимой по размеру с самим хендлером - занятие не только трудоемкое, но уже и небезопасное. Прикус любой собаки показывается при сомкнутых зубах. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав таким образом нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы “О” вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав “голливудский оскал”. Если Вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) останется неподвижной, зато прикус обнажится до клыков включительно. Помните, что Вы не должны задирать собаке морду вверх (в этом случае дог неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с экспертом. Попробуйте этот навык отрабатывать перед зеркалом: зубы собаки вы должны увидеть в отраженном виде!Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения: 1)одна рука под подбородком, вторая - на лбу собаки; 2)одна рука под подбородком, вторая - на морде собаки; 3)одна рука под подбородком, вторая - обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой “зубы!”, и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет манипуляций заключается в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. На любой резкий взмах рукой собака инстинктивно пытается отвернуться. Хорошо еще, если не поймать эту руку зубами! Второй вариант особенно характерен для неопытного хендлера, решительно и жестко взявшего чужого самоуверенного пса непосредственно перед рингом…. Среднестатистически, навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой никаких сложностей! Когда эксперт ощупывает вашего дога или осматривает у кобеля половую систему, дог должен вести себя или надменно-равнодушно, или приветливо. При первых опытах (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку за правой рукой за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, а левой - под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В таком случае эксперт будет более-менее надежно гарантирован от укуса, тем более, что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьих зубов. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить. Следует заметить, что собака с хорошей нервной системой обычно лояльно относится к приближению незнакомого человека к своему незащищенному «тылу». Резкое приседание и судорожная попытка «съесть» эксперта вовсе не показатель злобности собаки! Это тоже - пассивно-оборонительная реакция! Подобно тому, как самоуверенный пес снисходительно позволяет обнюхивать свой анус слабому сопернику, столь же снисходительно настоящий дог позволит спокойно осмотреть себя и спокойно ведущему себя человеку. А если еще учесть, что при этом присутствует хендлер, недвусмысленно давший приказ к подчинению…..Короче говоря, мануальные действия эксперта - один из тестов вашей собаки на характеристику нервной системы. И потому подготовить собаку к такому «испытанию» совершенно необходимо. Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее Вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду “рядом”, существуют лишь некоторые тонкости о которых мы и поговорим. Если же не знает…Тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку. Хендлинг - не та область дрессировки, которую можно начинать «на пустом месте» с неуправляемым псом!. И не забудьте в принципе приучить собаку к ощущениям на шее рывков от тонкой ринговки. Потому что ощущения эти хоть и приятнее, чем от шипованного «строгача», но значительно менее приятны, чем от широкого мягкого ошейника. Предположим, что о команде «рядом» собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить Вам на плечи или прилечь поспать на травке. Теперь о тонкостях. Если Вам не указали конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном именно для нее темпе. Никогда не демонстрируйте собаку по своей собственной инициативе шагом: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее. Кроме того, внимание собаки будут привлекать все возможные соблазны как в ринге, так и вокруг него. Если эксперт не требует от Вас специально провести собаку на «открытой» ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), можно взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат оправляет гимнастерку под ремнем. Не забудьте, что одним из требований стандарта является наличие «сухой шеи»! Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужном положении и - вперед! Кстати, можно зайти в ринг уже со тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она совершенно не мешает… Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели продемонстрировать эксперту "красивую" манеру показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хендлера бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается. Или - что хендлер знает только «внешнюю сторону» показа. Дело в том, что сильное дистанцирование от собаки при движении рысью - признак высокого класса! Великолепно сама (!) двигающаяся собака либо идеально от природы сложена и натренирована, либо столь же идеально вышколена! Не копируйте такую менеру показа, если вам нечем похвастаться в этом плане. Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться ), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий такая необходимость становится почти символической. Обычно про этих догов говорят, мол, какая покладистая собачка, не то, что моя…. Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака “садится на горшок”), в движениях собаки пропадает естественность, сбивается баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное “подвешивание” собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, “подвесить” ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать “на цыпочках”. Общее правило таково: лучше собаку “недотянуть”, чем “перетянуть”. Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками “похоронить” все достоинства. Поэтому, освоив команду “рядом”, найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы снять все это на видеокамеру и дома рассмотреть на замедленном повторе. И снова о тонкостях. Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение “вверх и вперед” при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И еще: когда Вы начинаете работу ринговкой, постепенно добавьте к команде “рядом”, предполагающей движение рядом с Вами, команду “показ”, предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Если быть совсем точной, профессиональный провод собаки в ринге на рыси не должен сопровождаться командой «рядом». Потому что по сути дела при этой команде собака должна двигаться максимально близко к ноге проводника, но зато не обязана высоко нести голову. По этой причине собаку, готовящуюся к карьере рингового бойца, лишь в начале обучения знакомят с понятием «рядом». В дальнейшем начинают применять другую команду (вышеупомянутый «показ!»), и именно при этом собака приучается к воздействию ринговки под горло и к тому, что хендлер бежит достаточно далеко от собаки. Если Ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею, если у нее нет заметных проблем со строением верха, если она прекрасно знает команду “рядом”, если у нее выраженный шоу-темперамент... Тогда, конечно, можно порекомендовать Вам выставлять собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором. Дело в том, что цепочка должна, как драгоценное ожерелье, лежать на самом основании шеи собаки, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно “отрезая” голову от шеи. К тому же, будучи тяжелой, она все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место “тащит” за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы легко прятали с помощью ринговки. Ну, а если цепочка лежит почти на груди собаки, значит управлять этой собакой можно как? Правильно, только голосом. Это замечательно красиво, но требует тренировки: команда "рядом" должна быть отработана четко, но без последствий в виде "задрессированности", когда дог начисто теряет интерес к жизни, и как следствие - весь выставочный шарм. Такая собака демонстрирует не СЕБЯ, она демонстрирует исполнение команды! Выполняя просьбу эксперта провести собаку “от меня”, можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: все равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки “маловато углов”. Тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси. После движения “от меня” обязательно последует - “на меня”. Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти. Поворот кругом между командами “от меня” и “на меня” делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку) или просто обводя собаку вокруг себя. Об иноходи. Пол-круга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (остановитесь или прыгните вперед), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом “грехе”, если Вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры. Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы еще сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь подопечного на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или… в своей неправильной технике показа! При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное - “лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии”! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно “облизывая” все углы. Кстати, при этом Вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие “мелочи” вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклееных ушей и т.п. Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке - значительно более благодатная “нива” для сокрытия от экспертов недостатков экспоната, нежели в движении… Хороший эксперт, конечно, на это все равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния “Апполона среди собак” вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке… Итак, самый надежный способ демонстрации собаки следующий. С помощью правильно одетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение - под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у нее не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги ( «сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркивает даже незначительную прямоплечесть собаки, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать на вашем доге типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги без намека на форбруст… Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную “дыру” и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на “свободные локти”или “плосковатую грудь”. В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки. Далее, снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Чтобы этого не случилось, запомните: Ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх, а передвигаясь вдоль корпуса собаки, Вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, Вы встали около бедра собаки (Ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень и осторожно переставьте ее чуть назад и вширь. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен, как минимум, за линию седалищного бугра а плюсна остаться перпендикулярной полу. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх. При установке собаки в стойку, как правило, встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у Вас под руками, переступает и “зажимается”. Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде (“стоять” или “показ”). Затем - стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол выхода шеи). Добейтесь того, чтобы собака свободно «отдавала» вам свои части тела. Если собака при прикосновении ваших рук вздрагивает и напрягается, «ваять» что-либо из такой собаки еще рано! Собака в ваших руках должна стоять доверчиво и раскрепощено. Если же она поджимает хвост и давится в ринговке, речь о хендлинге пока не идет вообще! Помните, что движения Ваши должны быть очень плавными, уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще-нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается “сбежать с урока”. Начните с простого поглаживания собаки по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладьте линию “холка-лопатка-плечо”. Собака стоит спокойно? Самого главного Вы добились! Вот теперь возьмите собаку снизу за плечо (так, чтобы оно легло на вашу ладонь), приподнимите совсем чуть-чуть эту ногу, дайте собаке поймать равновесие на оставшихся в ее распоряжении трех ногах и только потом плавно поставьте поправляемую ногу чуть-чуть в иное (более желательное для Вас) положение. Таким же образом поправляете все остальные конечности. Не стремитесь сразу оттащить ноги собаки на пол-метра назад: собака резко вернет их обратно, и упрется. Ваша первейшая задача - научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты. Запомните, чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с великолепными углами и рычагами конечностей, высокого выхода длинной шеей ивысоким передом… Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера “с колен”. Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и Вам будет легче скорректировать ее. Только теперь передние ноги нужно двигать за лапы, а задние - за плюсны или голени. Пожалуйста, не трогайте собаку за колени: очень часто при этом дог просто выпрямляет ноги и стоит «на подпорках». Кстати, часто передвигание передних ног вперед - хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно “подать” собаку вперед. Однако этот способ хорошо работает только на собаках с хорошим плечом. Стоя за собакой на коленях не забывайте, что ринговка в правой руке направлена, как всегда вперед и вверх. И снова о тонкостях. Если собака имеет откровенно длинноватый формат, не оттягивайте ей слишком далеко задние ноги, лучше поставьте их несколько шире естественного положения... ноги подберите поглубже под грудь, шейку подтяните чуть повыше. Соответственно, при укороченном формате сильнее растяните силуэт собаки по диагонали: шею чуть больше вперед, задние ноги - подальше назад. Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь, разведите чуть пошире пясти. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги! При скошенном крупе Ваша задача - показать собаку с отставленными назад и вширь ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишнее). При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам. Задние ноги, по возможности оттяните подальше. При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к эксперту ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и плюсна стояла практически перпендикулярно полу. А вот другую ногу оттягивайте подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге прекрасные углы! При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее. Ну, а важнее всего обычно общая гармония и баланс. Другими словами, лучше «пожертовать» не очень красивым поставом , например, задних ног, но получить красивый верх и перед, нежели хорошие углы задних конечностей будут сопровождаться дробным верхом и проваленным передом. Сложно выбрать правильную стойку? Зато интересно, а все творческое - это всегда сложно! Мягкая спина, низкая холка, скошенный круп, слабые пясти, распущенные пальцы, размет… Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее получить?Вот здесь возникает необходимость т.н. двойного хендлинга. Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер. Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе нечто такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке. Это может быть любимая игрушка, другая собака (подруга или враг), кошка, кусок мяса. фигурантский рукав… Главное - точно знать “убойную силу” раздражителя. Будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды… Как правило, раздражитель не должен четко просматриваться или звучать. Будет лучше, если собака напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост будет лишь чуть раздувать ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы.голосом и негромко, из толпы. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее и ближе к полу (очень хорошо это умеют делать доберманисты, сходите посмотреть). Самая большая ошибка здесь - покрутить игрушку перед собачьим носом, а затем задрать ее как можно выше! Собака немедленно "садится на горшок" , либо вообще натурально садится, потому что почти таким образом на дресс.площадке и учат команде "сидеть". Если же Вы все сделали правильно, то дело чести основного хендлера при этом - удержать ринговку и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. "живого веса" и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника - тот позвал собаку, опустил - тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если Вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею Вам не удастся, Вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают Вам, как красива Ваша собака была в ринге… Имейте также ввиду, что некоторые эксперты весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно. Если Вы показываете собаку в «открытой» ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собака. Разумеется, такая цепочка должна быть зацеплена карабином за оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка - вообще инструмент дрессировочный, а не выставочный. Собака в профессиональном показе должна смотреться легко и естественно, резкие рывки и хрипы - не для шоу-представления! Техника постава собаки внатяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед ( на помощника) и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего непринужденно корректировать постав ног, если в этом есть необходимость. Держать собаку при постановке внатяг под горло очень сложно: можно легко перезадрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечи и осадив саму собаку на зад. Связано это с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а давление на горло легко чревато “передозировкой”. В целом же, демонстрация собаки внатяг намного эффектнее, но, увы, значительно менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения чувствовать собаку. Кроме того, реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и предсказуемой. Другими словами, собака должна обладать ярким "шоу-темпераментом", а хендлер - высоким мастерством. Самый же высокий класс хендлинга - демонстрация собаки в свободной стойке. Только представьте себе: величественный Апполон в центре ринга в гордой позе. Один! Под лучами юпитеров! Чемпион!!! Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро ( за правое, если Вы остаетесь стоять, или за левое, если Вы опускаетесь на колени). Если Вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным “потягом” вперед. Затем Вы быстренько вносите мелкие поправки в позу собаки и вот уже эксперт любуется Вашим претендентом на победу, сравнивая его с нервно потеющими конкурентами. Если собака ставится внатяг, хендлер должен незаметно уйти в тыл собаке и выслать собаку в нужном направлении. Сложность заключается не только в том, что собака должна сама правильно поставить передние ноги (параллельно между собой), потому что вы сможете незаметно поправить только задние. Собака должна еще достаточно сильно натянуть ринговку или цепочку, а затем, убедившись, что вперед двигаться больше нельзя, вытянуться как бы «ввысь»! Другими словами, собака должна поднять шею, насторожить уши, «распахнуть» фронт, оттянуть задние ноги и замереть в напряженной позе. Многие собаки в начале подготовке боятся «ложиться на ринговку», отступают назад. В этом случае необходимо временно заменить тонкую ринговку (и особенно цепочку) на мягкий ремень или даже шлейку. Хорошо подумайте о привлекающих факторах, посмотрите на тренировках насколько стабильно они «работают». И имейте ввиду, что если собака боится хендлера, она будет постоянно на него оглядываться и поджиматься, а если ханлер - любимый человек, то очень трудно будет привлечь внимание собаки чем-то впереди нее. Немного о тактике. Если у Вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп движения соперникам. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду "Стой! Стрелять буду!". А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки... Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки. Если Вам выгоден быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда эксперт на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только “отпустив” конкурента на несколько шагов вперед и темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь. Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг эксперт это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Но если в ринге остались уже только претенденты на победу ( так называемая «расстановка»), собака ни секунды уже не должна находиться в невыгодной позе: эксперт слишком часто переводит свой взгляд с ваших соперников на Вашу собаку и любая небрежность может стоить вам титула. Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Более того, за грубое обращение с собакой Вы можете быть удалены с ринга. Если Ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху. стащила от сюда-http://www.chernish.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=315&postdays=0&postorder=asc&start=15


Marishka: Мы сегодня были в Иваново на семинаре по биомеханике.Вел Олег Чикрыжов. Не большой фотоотчет

Barbie: 20-21 февраля семинар по биомеханике, нам рассказали об основных статях собаки , о типах, о движениях, о том что происходит с костями при динамике и много интересного, а так же все показали на собаках, ну и естественно ответили на все наши вопросы!)) родезийский риджбек Руша демонстрирует нам З/К перед: стойка: лабрадор Ляля, объясняют про лопатку и плечо)) прдолжение следует......

Barbie: продолжение лабрадор Ляля: разбираем чихуахуа Федю:)))) измеряем Чихуа: движения задних: движения передних: Китайская хохлатая собака:

Южный Ветер: Очень интересно! А ещё есть фотки? Много ли было "учеников"?

Barbie: хотели многие, а как всегда то дела то ещё чего то, вот список кто был: 1. Гадалова В. 2. Грель Н. 3. Акимова О. 4. Шахбазова Е. 5. Смирнова Н. 6. Ермаков Д. 7. Савичева Е. 8. Агиулова О. 9. Шабанова Л 10. Хаценюк М. Задача семинара- Биомеханическое строение собаки. Основные типы сложения собак и основные аллюры, присущие тем или иным типам. Основные недостатки строения собак и компенсаторные механизмы. Сопряжение переднего и заднего пояса конечностей и основные проблемы, связанные с дисбалансом. Баланс собаки в стойке и движении, следствия нарушения баланса и способы коррекции. Разбор биомеханического строения конкретных собак и способы компенсаторного исправления имеющихся недостатков. Вот фото с этого незабываемого события.... Первый день. второй день: надеюсь простит меня форум иголса , за бессовесную кражу фоток спасибо Елене Шахбазовой за организацию и Олегу Александровичу за интереснейшую лекцию!!!!

Elsi: Все очень интересно, но почему-то когда выходишь в ринг, все забывается. Я еще только учусь своего мальчика выставлять. А с судьями в ринге надо здороваться???

Barbie: Elsi пишет: почему-то когда выходишь в ринг, все забывается. Я еще только учусь своего мальчика выставлять. А с судьями в ринге надо здороваться??? когда много выставок посетите , перестанете волноваться и всё будете помнить, пусть я и маленькая ещё , но уже привыкла к этому)))) с судьями я всегда здороваюсь и называю возраст собаки. а так же в ринг НИКОГДА не заставлять себя ждать!!!! и пока судья досматривает одну собаку, желательно бы уже стоять в стойке))) ну это лично моё мнение и по моёму опыту)))) а волнение у меня получается переживать, правда глупо , но всё же, ночью, перед сном я представляю всю ситуацию в ринге , что может случиться , все всевозможные ситуаци, и в ринг когда выходишь, то уже знаешь наперед как действовать если что то случиться)))) было бы не плохо поздравлять победителей, даже если вас обошли, люди это запоминают и отношение меняется с положительным знаком))))

Marishka: Barbie пишет: пусть я и маленькая ещё Cоветы этой малышки ,многого стоят!!!

Barbie: Marishka

Elsi: Barbie Спасибо больщое за советы, уже в это воскресенье они мне понадобятся!

Barbie: Elsi , незачто, а не в москву ли вы едете?????

Elsi: Нет, в Питер, на 2 всероссийские в один день.

Barbie: Различные варианты нежелательного поведения собаки на ринге : Вариант поведения: очень вялая Причины- Устала Вариант устранения -Нужно больше уделять внимания нагрузкам собаки, ее физической подготовке. -Плохо себя чувствует Вариант устранения -Следует посоветоваться с ветеринаром. -Перенервничала перед рингом Вариант устранения Следить за собой, не нервничать (это очень хорошо передается собаке) -Не выспалась Вариант устранения -В следующий раз устранить причину -Недостаточный тренинг (собака не привыкла к таким нагрузкам) Вариант устранения -Уделить внимание нагрузкам при занятиях -Возможна подготовка к течке (для девочек) Вариант устранения -В этот период на выставки лучше не ходить Очень возбужденная причины -Голодна Вариант устранения- Собаку следует покормить небольшим количеством пищи -Не выгуляна до ринга Вариант устранения -Следует хорошо выгулять собаку, не менее получаса -Слишком много эмоций у хозяина (хендлера) Вариант устранения-Сдерживать себя, оставить эмоции на потом -Много посторонних людей Вариант устранения -Недостаточный выставочный тренинг, нужно больше уделять внимания присутствию посторонних людей на занятиях Не показывает зубы причина: -Не приучена Вариант устранения -Нужно пройти курс ринговой дрессуры и повторять осмотр (как минимум) раз в неделю -Перед выставкой были почищены зубы (любая другая неприятная процедура, связанная с осмотром зубов) Вариант устранения -Стараться не проводить таких процедур перед выставкой Не дает провести мануальный контроль причина -Прошла курс ЗКС, IPO, собака-телохранитель Вариант устранения- Отрабатывать ринговую подготовку -Недостаточный выставочный тренинг Вариант устранения - Отрабатывать ринговую подготовку Пытается удрать с ринга. причина -Неудачно прошла первая выставка Вариант устранения-Приходить на выставки с собакой и "гулять" там с ней -Боится расстаться с хозяином Вариант устранения-Лучше отработать выставочную дрессуру, наладить контакт с хендлером Садится в ринге причина -Собака - поводырь слепых Вариант устранения-Нужно больше уделять внимания отработке стойки на команду -Недостаточный выставочный тренинг Вариант устранения-Нужно больше уделять внимания отработки стойки на команду Отвлекается на других собак причина -Недостаточный выставочный тренинг Вариант устранения-Поводить занятия с максимальным числом посторонних собак, проводить занятия группой -Слишком возбуждена Вариант устранения-Успокоить, выявить причину перевозбуждения Скулит в ринге причина -Не привыкла к разлуке с хозяином Вариант устранения-Проводить занятия без хозяина или вдали от него -Слишком много посторонних, собака не приучена к большим количествам незнакомых людей Вариант устранения-Проводить занятия в парках, скверах, где людно -Не выгуляна перед рингом Вариант устранения-Хорошо выгулять, не менее получаса

Barbie: для совсем начнающих хотела бы наглядно показать правильную и неправильную стойку породы мопс красными линиями выделено как должно быть, а именно: Шея Слегка изогнута, имеет сходство с гребнем, сильная, толстая, достаточной длины, чтобы нести голову гордо. Передние конечности Ноги очень сильные, прямые, умеренной длины, взаимно параллельные. В достаточной мере подставлены под корпус (находятся «хорошо под собакой»). Плечи хорошо наклонены. Туловище Короткое, коренастое с широкой грудью и хорошо выпуклыми ребрами. Линия верха прямая, никогда не выгнутая (вогнутая) и не наклонная (скошенная). Задние конечности Ноги очень сильные, умеренной длины, с хорошо выраженными углами, прямые и взаимно параллельные при осмотре сзади. и более правильная стойка( зеленым исправления:) ) но помните для каждой собаки стойка индивидульна!!!!

marihka: Привет, огромная просьба рассказать о "ДВОЙНОМ ХЭНДЛИНГЕ"-такое определение , я услышала на выставке в г. НОВОСИБИРСКЕ. Вот при каких обстоятельствах- когда собак ставили в стойку в ринге , от них еще ,дополнительно, хэндлер кидали мячик. Конечно собаки стояли прекрасно! Это вообще разрешено?

Barbie: "двойной" хендлинг, используемый для доберманов, ротвейлеров, боксеров, шнауцеров, немецких овчарок. При этом способе для установки в стойку используют привлечение внимания собаки ко второму человеку, находящемуся за рингом, от которого, кстати, зачастую тоже требуется немало умения и изобретательности в катании мячиков, помахивании косточкой, присвистываниях и перебеганиях с места на место , что преследует целью так привлекать собаку, чтобы она в течение довольно длительного времени сохраняла напряженную, "вытянутую" стойку на натянутом поводке. "Двойной" хендлинг в некоторых странах запрещен, в других - разрешен частично, далеко не все эксперты любят "танцы" у ринга, поэтому его иногда применяют скрыто, второй человек пассивен, а собаку хендлер настраивает на "поиск", например, вопросом: 'Где мама?" Вообще этот способ очень интересен тем, что позволяет полностью раскрыть темперамент собаки. приведу пример,когда 24 июля под ГРИНЬКО Г.(Питер), я выставляла добермана, девченка уж очень упитанная, но и красивая до жути, с ней в классе был кобель в форме весь такой фильдиперстовый, но судью ооочень разозлил двойной хендлинг этого кобеля, да ещё и с какой наглостью он применялся, так что отдали нам ЛЮ за выставление собачки по старинке...

marihka: Огромное спасибо за пояснение. Теперь мне все понятно!



полная версия страницы